岁月真如弦吐箭，当生命之船已驶过四十个冬夏，那些沉潜在岁月深处的童年往事，常常顺着心光烛照，鲜活流动开去。这幅图画里，最有华彩的部分，便是对蕨菜的记忆了。

三月的三江源，高高低低的山野大片大片碧绿，星星点点的斑黄、粉白。垄上的龙谷草已经蹿得手掌高，每一株都顶着一到两个可爱的小黄脸。剪尾燕子在甜豆夹、山油菜、小金菊上自由来去，欢快的唧啾声让早春里的心情明朗起来。

不管天清气朗，还是细雨绵绵，我和我的母亲，总会背着兜，将清澈明亮的目光倾泻在大川里的崖畔上，找寻蕨菜的身影。春雷一响，春雨一浇，它们会使劲地从黄土中冒出头来。这些家伙喜爱阳面的山坡，从泥地中探出的脑袋毛绒绒，垂首滴露，静默羞涩。看着像一只微握的小拳头，那样娇柔，那样肥嫩的菡萏的一瓣。或躲在草丛，或站在竹林，或藏在石头缝隙。一根一根肥嘟嘟，用手一掐，“啪嗒”一下便断了，新鲜的断裂处，涌出丝丝汁液。任凭我们双手蝴蝶般翻飞，采撷这生命里春风化雨的生机。

蕨菜的美丽，不仅在山间田野，更美在了诗词歌赋里。诗经《召南.草虫》说：“陟彼南山，言采其蕨。未见君子，忧心惴惴。”自然和人之间，在相互认同里达成了一种不需要言说的和谐。唐诗宋词里的蕨菜也有很多，唐代储光羲的“腌留膳茶粥，共我饭蕨薇”;孟郊的“野策藤竹轻，山疏蕨薇新”;钱起的“对酒溪霞晚，家人采蕨还”;白居易的“紫蕨行看采，青梅旋摘尝”都非常有名。当然还有宋代黄庭坚的“竹笋初生黄犊角，蕨牙已作小儿拳”;陆游的“墙阴春荠老，笋蕨正登盘”等等。词人黄裳更是专门题作《采蕨诗》，非常贴近生活，更见百姓对蕨菜的喜爱。

蕨菜烧五花肉、肉丝木耳炒蕨菜、鸡汤蕨菜，那是现代人的吃法。在我清贫的童年岁月，腐乳蕨菜是我们最好的度荒食物。母亲会的蕨菜做法很多，腐乳蕨菜是她常做的菜式，是我绝美的口福。蕨菜采回家，把嫩茎折成拇指长的一节节。洗净蕨菜身上的绒毛，用开水焯烫后沥干水分。原本泛青的蕨菜一下子变成了翠绿，之后过一遍凉水。放少许茶籽油煸香姜丝和蒜蓉，下蕨菜翻炒，放入酱油、盐、干辣椒，再放入自制的腐乳和腐乳汁。油灯下，蕨菜散发着莹润水灵的光泽，鲜红的辣椒点缀其间，热烈缠绵的水汽，悠然升腾，袅袅飘散。等不及菜全部盛进盘子里，我已经用手抓了好几根塞进嘴巴。入口，清脆细嫩，滑而无筋，韵味悠长。就着这盘菜，我们兄弟姐妹几个，能多吃好几碗饭。

正在想念蕨菜的香，手边的电话响起了，是母亲打来的。我接起来，电话那头，声音很大地说：“妹啊，我摘了蕨菜给你吃啊，你有空回来吗?”我突然感到鼻子发酸。总在田间劳作的母亲，不识文断字，却养活了一群读书识字的孩子。馈赠给我们生命，记得每一个孩子的饮食喜好，那些老去的年华，长成我们的筋，熔进我们的骨。不曾抱怨，不求回报，不惧年华易老，惟将浓爱深藏。我的六十八岁的老母亲，我的风湿骨痛严重的母亲，你长途跋涉去采摘蕨菜，可曾摔倒吗?腰会酸吗，腿会疼吗?

(杨水莲  作者单位：宁化县人民检察院)