仲春时节，正值草木生发。那日傍晚忙碌之余，路过单位的菜园子，远远就望见一丛黄花在春风里咧着嘴笑，引得人忍不住放慢脚步，循着菜园中简易的石板路凑近一睹芳容。在微醺的暮色里，它们的花瓣围绕着花芯平直地舒展开，由内到外是两种层次分明的黄，花芯和花瓣内层是鲜艳的明黄，外层是娇嫩的鹅黄，像一个个小太阳，灿烂了菜园一隅。微风拂过时，带着一丝草木的清香，我以为是“雏菊”，于是掏出手机随手拍下，发给后勤处协助打理菜园的洪姐，夸赞她把菜园种成了花园。

“亲，看这是什么?”没过几天，洪姐热情地摘来一大把“雏菊”，送到办公室。同事们被吸引了，迎上来围观，都夸这花长得好看。这时，洪姐兴致勃勃地揭晓答案：“这不是雏菊，是茼蒿!也叫菊花菜，都没认出来吧?”大家又是一阵惊叹，原来其貌不扬的火锅菜，还能开出这么雅致的花朵。我找来几个玻璃瓶，摘去瓶口以下的叶子，把茼蒿花分装起来分给同事。一时间，本是堆满公文的办公室里多了几抹亮眼的春色，令人在繁忙的公务中偷得一分心旷神怡。

作家刘墉曾写道：“茼蒿既可蔬，又可赏，又有乡情浓郁之味，田园的依稀印记，一举而数得。”本以为邂逅新知，不想却是旧相识，望着桌上绽放的“小太阳”，嗅着淡淡的清香，我的思绪已经飘逸……

印象中，茼蒿是南方再常见不过的蔬菜。因其“既有蒿之清气，又具菊之甘香”，家里人都爱吃。小时候，只要母亲做茼蒿菜，一进门就能闻到味道，不管是热炒还是入汤，那股特别的清香总是那么强烈。不同的烹饪方式中，最受欢迎的还是凉拌，鲜翠的细叶茼蒿清净后，焯水沥干，切成小段放入碗中，加入母亲用葱蒜末、麻油、生抽、蚝油、醋等精心调制的酱汁，最后淋上一勺热油，“滋——”瞬间就激活了茼蒿菜的灵魂。夹一筷子，鲜嫩爽口、口齿留香，仿佛一下穿越到春野之上，味蕾上感受到了春的灵动、田的芬芳。也难怪茼蒿被誉为“皇帝菜”，大抵即便是皇帝也对这清新可口的小菜念念不忘吧。

茼蒿饱含汁水，一经炒煮容易缩水，父亲总爱拿茼蒿逗趣说是“打某菜”(闽南语“打老婆菜”之意)——传说一位不明事理的丈夫，买了一篮子茼蒿回家，待妻子煮好端出后，却发现只剩下一小盘，误会是妻子在厨房偷吃了，怒气之下对妻子拳脚相向，于是茼蒿便有了“打某菜”之名。玩笑归玩笑，母亲做的茼蒿菜总能俘获一家人的胃，父亲也从不吝啬溢美之词。

等上大学时，才发现并不是所有人都能接受茼蒿的气味。说来也巧，我的舍友们虽然来自天南海北，偏偏刚好都爱吃，火锅的“标配”必有茼蒿。最温馨的记忆当属一入冬，和舍友们互相挽着手顶着寒风到火锅店下馆子，一定要等到汤底熬煮出味道，再把茼蒿菜一把一把地往热气腾腾的锅里放。氤氲的水汽里，茼蒿吸收了汤汁愈加鲜甜，好似一台好戏的尾声，消解了油腻，留下了余味，足以慰藉寒冷。后来，似乎也少再遇到这样一群刚好都爱吃茼蒿的伙伴了。茼蒿茼蒿，同好同好，于是乎，茼蒿的香气里多了另一份情愫。

“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢。”少时读苏轼的《浣溪沙》，不懂何为清欢。如今待我再经过菜园子，茼蒿已经又长出新的一茬，清欢之味在青青茼蒿中渐渐有了清晰的模样。

(张晓彤 作者单位：厦门边检总站)