几乎每一个城市的最初，都是从一条街道开始的。

城市肇始，人们在街道的两边安居、生活。街道在日子里慢慢由短变长、由窄变宽，热闹也好，萧条也罢，在人来人往中，在时间的冲刷下，街道就变成了老街。

漳州最初也是从一条老街开始，慢慢地扩大成为一片老街区。人们喜爱的美食，也基本上集中在这片老街区方圆一两公里内的区域。这里有老漳州人舌尖上的记忆。

从中山公园往南走，拐进芳华横路，就算进入古城的地盘。这里是老漳州人俗称的府埕，也就是府衙前的广场。在修旧如旧的原则下，五座闽南特色的古厝、大厝就耸立在府埕里。院落里小巷曲折，弯弯曲曲中，那红砖厝、燕尾脊、红地砖、翠绿栏杆以及用鱼鳞片贴就的窗户，这些极具历史符号的画面不断在眼前闪回，人行其间，仿佛穿越回过去。如今，骑楼下是熙熙攘攘的人群，也不乏像我这样的路人穿行其间。在铁观音的茶香里，在麻将的哗哗声中，还有那惬意地往竹椅里一倒的唧唧声，我似乎听到了两个字——悠闲。

这种悠闲，曾经有一个漳州人在书中写过，他认为这样的城市是很适合做精神浮游的。这个人就是林语堂，喝着九龙江水长大的他，在《生活的艺术》一书中说：“享受悠闲生活当然比享受奢侈生活便宜得多。要享受悠闲的生活只要一种艺术家的性情，在一种全然悠闲的情绪中，去消遣一个闲暇无事的下午。”

因为悠闲，这里的人个个都像艺术家，他们喜爱的永远是家常味道，他们吃的都是平常的食材，无非是鸡鸭鱼肉、蟹蛤蚝蚶、粉面粥而已。但就是这些普通的饮食，将平凡的日子打理得有滋有味，在打动你的胃的同时，也打动着你的心。

今天，府埕在修旧如旧中取得新生，原来府埕背后的小吃街则四散而去，不过也没搬远，还在古城的核心区内。阿芬卤面就在繁华的中山公园门口，这个开了几十年的老店长盛不衰、顾客盈门，品质上乘是原因之一，而漳州人对卤面的厚爱也不可忽视。

漳州堪称“面的王国”，老街上走一圈，映入眼帘的全是面：卤面、手抓面、干拌面、沙茶面、鸭面、水面……而最受欢迎的，还是要说卤面。漳州卤面的历史可以追溯到唐朝，随着陈元光开漳拓土，中原来客们直把他乡当故乡，而北方人最爱的面食也就进入这里。至于如何演变成今天这幅模样，我想应该是习惯与食材之间博弈和妥协的结果吧!

卤面的灵魂当然在于卤汤，而传统卤汤必不可少的原料有虾仁、香菇、鱿鱼干、黄花菜、瘦肉、笋丝，高档点的还有干贝。这些原料都用猪大骨汤煮开，浇进打好的鸡蛋，加入酱油以及其他调料搅拌均匀，最关键的一步是要投入淀粉使汤变得如勾芡一样粘稠，这样卤汤才算做好了。

卤面往往用的是碱面，这是一种能保存很久的普通面条，一般传统的卤面，就是将煮熟了的碱面过水，加上豆芽，浇上卤汤，加点调味酱和炸过的蒜丁就很美味了。但在街上的卤面店里还有丰富的卤味配料可供选择，店里的大锅上常年卤着各种色泽诱人的美味，卤大肠、卤连肝肉、卤蛋、卤豆干以及油条、五香卷、海蛎等几十种美味应有尽有。加点什么?如果有选择困难症的朋友还真容易头疼，而豪爽之客索性甩开顾虑一阵猛点，种种好料在店主的剪刀咔嚓声中纷纷落入碗中。这样一碗活色生香的卤面，能不让你回味良久?

芗城人爱吃卤面，同样也喜好卤味，满口清香的手抓面、酱料丰富的干拌面里都少不了卤味。面很平常，加上了卤味，就摇曳生姿起来。除了卤面店、豆花店大锅里熬的卤味，专门的卤味店卤味摊也很流行，卤味的内容从海鲜鸡鸭到猪身上的各种部位都有，摆在橱柜里，色泽油亮，让人看了就忍不住咽口水。城市很小，人们上下班往往是步行或者骑车，下班了到卤味店里切上一块，晚上的加餐就有了。

网络上有一份美食地图，按图索骥是个不错的选择，不过若时间不对，你可就要吃闭门羹了。

大通北路的洋老洲卤面是在芗城排前三位的卤面，这家店早上6点就开门了，生意好得要排队，一锅卤卖完就关门，去得迟了得次日赶早;中山公园后门的建国蚵煎蚵面是漳州蚵仔煎的代表，他们则是快到中午的时候才开门，营业两三个小时，再关门休息，下午4点再开门营业;亚章小吃店的鸭面味道是芗城一绝，不过他们中午才开始营业;圆圈是个老地名，这里有一家鱼粥要下午3点才有;至于料多味足的炖罐，往往是深夜才开门……

漳州人对自己的味觉有足够的自信，所以才会不辞辛苦地寻觅着这些散落在古城各处的小吃店，而那些能被人口口相传的美食，靠的不是广告宣传，而是一如既往的好品质。小吃店的店名大多是以店主的名字做招牌，做得不好，可是砸自己名头的事情。至于每天开门营业时间，倒也不是店家耍大牌，而是他们的性格使然。生意火了，不一定要再锦上添花，还要留点时间给自己，去休息，去过自己的日子。

这座城市的市花是水仙花，虽在最热闹的春节开放，但绝不喧宾夺主，只是娴静从容地吐放清香。等热闹散场之后，你会发现，它已悄然绽放。

最鲜活动人的，是如今还生活在这里的芸芸众生。他们生活在这里，柴米油盐酱醋茶，有家长里短，也有邻里亲情。

有平常的味道，才有踏实的感觉。

（陈文波/文 吴军/图）