米粉香

把无数个小点连成一条线，原本是数学老师的严谨话题，在米粉师傅们一拨拨丝滑操作下，演绎成古老手工的现代艺术。颗粒晶莹的米粒，离开黝黑深厚的土地，从稻穗上汇聚成谷，被农人收割、暴晒，褪去那层金黄稻壳，成就米最初的清纯模样，然后交由米粉师傅手中。

一个高明的米粉师傅，最善和米打交道。于万千好米中，遴选优秀的籼米，并且要历经半年到一年韬光养晦，由时光来贮存沉淀，滤去浮躁和轻率的上等好米。再舀来澄澈溪水，按夏季热天六到八个时辰，冬季冷天十到十二时辰的节奏，将米一一请入肥宽的木桶里、没入清凌凌的水中。

那些米粒相互憋气、暗自较劲。眼见一个个地通胀起来、饱满起来。这时候，米粉师傅再次出手，将颗粒鼓胀的米粒沿入石磨那黝黑的小洞口里，和着清水一起旋磨为浆。然后，将我中有你、你中有我的米浆装入一个棉布袋中，封紧袋口，置于木臼，挤压水分，滤水成块，再碾成粉末。

随后，拌水入粉、捏粉成团，下锅蒸煮、冷却放凉。米粉师傅接二连三，动作了然于胸、捻熟于手。再把粿团放入搅拌机，制成粗壮的粉粿条，用机器压成一条条细粉丝。以两拃长为边，形成正方粉丝状，搁置到大太阳底下曝晒。晾到十足干燥，片片收取，成斤、成捆。

过去，闽南山乡地带，尤其在安溪，镇镇村村，有以乡镇为名的湖头米粉、龙涓米粉，还有以村落为名的上山米粉。那一捆捆的米粉，被打包、纳入到印有“囍、福、寿”等字符的薄膜袋、包装箱里头，成为犒劳亲朋好友的伴手礼。

闽南山乡米粉可汤可炒。汤时，素颜以示，丝缕分明，一条条地，在汤水里骨架分明，方为上品。炒则走笔龙蛇，蜿蜒盘旋于瓢盆锅碗，如五线谱列次其中，曲意回环，乱中有序，才是好粉。

但凡入汤，好浓烈些的，就高汤打底，喜清淡些的，则直接清汤寡水，再佐以一把苍翠上海青，淋上几滴花生油，就可将闽南山乡米粉些许甜、些许酸的本质激发出来。呲—呲—呲—，噘嘴嗦粉、放喉灌汤，并簌簌咀嚼几梗青菜叶。这里头，往往会伴随着饥后复饱的满足打嗝，或者酒后填胃的淋漓酣畅。

闽南山乡米粉如果用来待客，则以炒为尊。过去，在闽南山乡人家，若贵客一来，往往要起火炒粉。精明的主妇，不多不少，只搭一碗。仁慈的客人，或多或少，浅尝辄止。有个笑话，说是一位新客，初到亲戚家，仗着肚饿嘴馋，将碗中米粉吃到底朝天之际，门后突然冒出个小毛孩来，愣是大哭不止。原来那小毛孩，正等着客人将“意思意思”后的米粉炒，捧为己食……当然，这是荒年时代才有会出现的荒唐事。换到现在，闽南山乡米粉，已是当地或各大购物网站上随处可得的大众食品。

最亲家乡水，最爱家乡米。也难怪世居闽南一带的本地人，或者奔赴五湖四海的原乡人，再是远行东南亚的侨居客，时不时地就喜欢讨要一捆两捆的闽南山乡米粉，讨来一碗足以告慰身心的米粉炒。一碗闽南山乡米粉炒，是可以反复翻炒的地道乡味，也是一丝丝的乡愁慰藉。